Едем на полуостров Рыбачий: путешествие к самой северной точке европейской части России на Mitsubishi Pajero Sport

2020 год, кажется, ударил по всем, но больше всего, не считая пострадавших от болезни, досталось туристам. Миллионы людей, которые не могут жить без путешествий, вынуждены были смотреть на закрытые аэропорты и шлагбаумы границ. Зато пандемия сделала то, что за последние десятилетия не смогли сделать государственные реформы — вызвала небывалый интерес к внутреннему туризму. Обозреватель журнала «Движок» поддался нарастающему тренду и отправился в отпуск по бесконечным северным просторам нашей Родины — на берег Баренцова моря.

Старт из Санкт-Петербурга. Выбор направления был обусловлен двумя факторами: близостью конечной точки путешествия к Северной столице, чтобы не тратить много времени на дорогу, и нетривиальностью маршрута, ибо большая часть локаций вокруг Ленинградской области искатана вдоль и поперек. На протяжении недели было решено посетить самые значимые с туристической точки зрения места маршрута, заехать в самые дикие уголки, а также максимально погрузиться в атмосферу российского севера.

Естественно для столь амбициозной цели необходима соответствующая подготовка, в первую очередь, техническая. Для того, чтобы доставить четырех человек с полным багажником груза был вызван Mitsubishi Pajero Sport. Для опытного человека выбор очевиден, а для несведущих поясним: рамный внедорожник, с дизельным двигателем, системой полного привода Super Select II и шинами категории All Tarrain. Интересно, что даже при таком наборе достоинств наш «Паджеро Спорт» смотрелся городским пижоном на фоне лифтованных и всячески модифицированных местных УАЗов, а также потертых временем «японцев». Забегая вперед скажем, что абсолютно «стоковый» Mitsubishi Pajero Sport ни разу не подвел даже тогда, когда у экипажа были опасения при борьбе с суровой северной действительностью.

Сюрпризы Онежского озера и красоты Карелии

Как уже было сказано выше, целью нашего путешествия было именно наслаждение процессом. Поэтому мы не стали сразу прибегать к утомительному марш-броску, а уже через шесть часов пути по трассе «Кола» заночевали в карельской столице — Петрозаводске. О том, где можно остановиться по дороге, мы подробно описывали в путешествии на Subaru XV.

Длительная остановка в самом Петрозаводске с центром города, построенном в петровском стиле, и очень красивой набережной Онежского в планы не входила, однако попасть в одну из главных жемчужин Карелии — Кижи — очень хотелось.

фото: офиц. сайт музея "Кижи"

Ки́жский пого́ст — это архитектурный ансамбль в составе музея «Кижи», расположенный на одноименном острове Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окружённых единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов. Музей и все постройки на острове являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Добраться до «Кижей» можно только по воде. Из Петрозаводска официально ходят скоростные суда «Метеоры» немалой стоимости (1800-3500 рублей с человека). Экстрималы могут попробовать доехать через Медвежеьгорск собачьими тропами до ближайшей к острову деревне и там, бросив машину, договориться с местными на переправу. Правда обойдется это с учетом топлива вряд ли дешевле, а путь с учетом не всегда спокойной Онеги, заметно опаснее. В общем, было решено сконцентрироваться на быстром и комфортном способе добраться до музея. Правда, судьба решила по-другому: моросящий всю ночь дождь и грозовые облака над озером вынудили организаторов экскурсии отказать нам в путешествии, так как погодные условия не соответствовали нормам безопасности.

В итоге планы пришлось оперативно перекраивать, заменив знаменитый музей другой известной карельской достопримечательностью — водопадом Кивач. Название происходит от финского слова «kiivas», что означает «мощный» или «стремительный». В принципе именно такое впечатление водопад высотою восемь метров и производит: он разделён на два потока, главный из которых низвергается по четырём уступам.

Стоит отметить, что водопад находится на территории одноименного заповедника площадью более 10 тысяч га, где находится «Музей карельской природы» и «Дендрарий». Да и в целом комплекс «Кивач» полностью обустроен для комфортного экскурсионного времяпрепровождения.

«Кемска волость» и скрытые красоты Беломорканала

После «Кивача» наше продвижение продолжилось строго на север. Трасса Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Борисоглебский «граница с Норвегией») имеет протяжённость около 1 592 километров и входит в европейский маршрут «E105» (Киркенес — Ялта). Стоит сказать, что качество этого полотна, на удивление, тоже европейское. В принципе, это неудивительно с учетом количества фур, которые везут грузы на «большую землю» из порта в Мурманске. Примерно 70% не очень большого трафика — это грузовики. С учетом прямой как стрела дороги скорость становиться скрытым врагом водителя, так как в таких расслабленных условиях просто не чувствуешь опасности, а 150 км/ч кажется чем-то несерьезным.

Инфраструктура трассы «Кола» построена по очень простому принципу: все удобства только возле населенных пунктов. Между поселками может не быть мобильной связи с интернетом и даже заправок

Еще одним пунктом остановки стал город Сегежа, а банальные картографические сервисы предложили нам посетить водпопад «Воицкий падун». Местная дорога туда такова, что даже рамный Mitsubishi Pajero Sport жалобно похрустывал подвеской. Более того, преодолев мост через десятый шлюз Беломорско-Балтийского канала, который изначально был принят за тюрьму из-за огромного количества охранных вышек и колючей проволоки, мы практически не сомневались, что нас ждет совсем не туристическое место.

Какого же было наше удивление когда на финише нас ждал красивейший водопад на скалах, который хоть и не был высоким, но производил впечатление стекающими объемами воды. Да и отвесные скалы вокруг заводи, куда впадает водопад, добавляли шарма этому месту. Сам вид водопада дополнялся пейзажами и масштабами легендарного «Беломорканала».

Выбравшись обратно на трассу, нам предстояло преодолеть еще около 150 км до места нашей очередной ночевки, находившейся в городе Кемь — столице знаменитой «Кемской волости». Сам город обладает значительным культурно-историческим потенциалом, так как на его территории насчитывается более трех десятков памятников архитектуры и истории. Однако реализовывать этот потенциал пока явно никто не собирается - город производит впечатление хмурого рабочего поселения.

Совсем по-другому смотрится ближайший сосед Кеми - поселок Рабочеостровск. Место это знаменито, в первую очередь, подворьем Соловецкого монастыря - через порт посёлка на Соловецкие острова следуют туристы и паломники. Отправляться на «Соловки» мы не собирались, но вот оценить красоты этого места мы были просто обязаны, тем более, что для всего экипажа это было первое знакомство с Белым морем.

Между Карелией и Мурманской областью находится стела, символизирующая пересечение Северного полярного круга. Рядом с памятником стоит традиционная конструкция, к которой на память можно привязать ленточку или не что подобное. Естественно, в 2020 году она вся была обвешана медицинским масками.

Далее по маршруту Кандалакша — небольшой тридцатитысячный город, берущий свое начало еще в XXIV веке. Сегодня это очередной рабочий городок русского севера. А вот то, чем он окружен, производит потрясающее впечатление: смесь пейзажей из залива Белого моря и горных хребтов Хибин не оставляет равнодушным ни одного из путешественников.

Самым интересным местом северного города оказалась экологическая тропа «Кандалакшский берег», которая начинается от окраин и через несколько километров заканчивается уникальным «Каменным лабиринтом», сделанным за 1500 лет до н.э. До него было решено добираться на машине, благо местные жители подсказали, что это возможно.

Дорога в несколько километров иногда превращалась в небольшой ручей, пару раз небольшие камни полностью перекрывали путь, но клиренса Pajero Sport хватало, чтобы преодолеть эти завалы. Обратный путь оказался сложнее, так как из-за крутого подъема и каменно-песчаной дороги двигаться приходилось активно и без остановок, чему способствовали хорошие покрышки.

Сама экологическая тропы полностью соответствует своему названию и завораживает своей нетронутостью - в паре десятков метров от берега нас даже поприветствовал морской котик. Ну а лабиринт - это несколько кругов камней высотой 5-10 сантиметров, так что выбраться из него особого труда не составляет.

Гостеприимный Мурманск и привет из Норвегии

Трасса «Кола» в Мурманской области уже не была такой прямой, как в Карелии, а представляла собой весьма впечатляющую своей красотой дорогу, петляющую между холмами и озерами. Изначально у нас не было планов останавливаться где-то в пути, но бывает, что картинка за окном просто не оставляет выбора. Только в городе Мончегорск нас привлекли не лазурные заливы или переливающаяся флора, а живые «скриншоты» из компьютерной игры Fallout — огромные просторы индустриальных строений с желтым отливом отчетливо напоминали декорации постапокалиптического мира.

В конце XX века здесь была техногенная пустошь — результат выбросов комбината «Североникель». Огромная площадь сопок была занята обожжёнными скалами и остовами деревьев. К счастью, в последние годы ситуация поменялась вследствие установки новых фильтров на предприятии, так что вдоль трассы уже виднеется молодой лес.

Добравшись до Мурманска и ощутив прилив сил при виде привычных нашим городским душами пробок и «Макдональдсов», мы, первым делом, отправились к главному памятнику города - мемориалу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», именуемому местными просто «Алёша».

Мемориал - это фигура солдата в плащ-палатке, с автоматом за плечом. Высота - 42 метра, вес полой внутри скульптуры более 5 тысяч тонн. Статуя «Алёши» уступает по высоте в России только статуе «Родина-мать». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточённые бои на подступах к Мурманску.

Главную роль в жизни Мурманска играет порт. Он занимает четвёртое место в России и второе после Питера на Северо-Западе по объёму перерабатываемых грузов. Там же находится и главный морской экспонат города — легендарный атомный ледокол «Ленин» - первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. В 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. На ледоколе действует музей, но из-за карантинных мероприятий на момент посещения он был недоступен.

На следующее утро мы выдвинулись на самую крайнюю точку нашего путешествия — полуостров «Рыбачий», а конкретнее на «Вайдагубский маяк» - самый северный маяк континентальной европейской части России. Однако перед этим нас ждало очень длительное и утомительное путешествие, к которому мы явно не подготовились.

Дорога на полуостров - это живописная трасса с идеальным покрытием, перед заездом на который необходимо пройти приграничный контроль. Стоит отметить очень доброжелательное отношение военных к туристам: пограничники ответили на все наши вопросы, а также порекомендовали заправить автомобиль «под завязку».

Когда окунаешься в красоту этих мест, забываешь обо всем: смешение скал и тысяч небольших озер с удивительными изгибами крон деревьев, нескончаемыми кустами брусники, клюквы и огромных грибов. В первые полчаса езды по этой уникальной местности мы превратились в китайских туристов в «Лувре»: останавливались каждые пять минут, бесконечно все фотографировали и без конца повторяли мантру: «Как же тут красиво!».

Дорога на полуострове «Средний» позволяет проехать и кроссоверам, однако вдоль губы «Большая мотка» может вывести из себя самого стойкого и спокойного путешественника. Покрытие типа «стиральная доска» не протяжении полутора часов было настоящей пыткой.

Полуостров «Рыбачий» пользуется большой популярностью из-за вариативности отдыха на нем. Наиболее подготовленные туристы преодолевают за несколько дней более 150 км по его периметру, отведав все красоты северных мест. Мы же выбрали самый короткий маршрут вдоль западного берега, напрямую к нашей изначально запланированной точке в виде маяка.

Вот тут мы несколько раз поблагодарили Mitsubishi за то, что они оставляют в гамме полноценные внедорожники. Десяток бродов, дорожки из крупного камня, а один раз нам и вовсе пришлось преодолевать мокрый песчаный берег с угрозой увязнуть и уплыть в океан вместе с приливом. А уже когда маяк был отчетливо виден и мы были готовы поднять кружку чая за наш победный марш бросок, нам пришлось совершить «прыжок веры», рискнув без проверки преодолеть глубокий брод. Pajero Sport нас не подвел: с испариной на лбу, но через некоторые время мы очутились на берегу Северного ледовитого океана. Вместо торжественных фанфар нас встретили звуки смс-сообщений от... норвежского мобильного оператора, который был рад приветствовать нас в своей системе. До границы в Европой около всего-то около 100 км.

На заднем плане виднеется самый северный маяк Европейской части России - Вайдагубский маяк

Жаль, на наслаждение у нас осталось минут тридцать, так как вместо запланированных четырех в пути мы потратили больше шести часов. На обратном пути были все шансы, во-первых, не успеть до прилива, во-вторых, ехать почти вслепую по темну. Проскочив размытие пляжной дороги морем, а затем повторив забег все по тому же грейдеру, вымотанные путешественники выбрались на большую землю.

Берег самой северной континентальной точки Европейской части России украшают кекуры - островершинные черные утесы естественного происхождения

Несмотря на езду по горам в первом часу ночи, нам на встречу попались несколько машин, а также один «Урал» с цистерной, скорее всего, для военной части на Вайда-Губе. Так что даже если какой-то из бродов и станет непреодолимым, вероятность, что к вам придут на помощь в ближайшие часы, все-таки есть.

Деликатесы Баренцева моря и долгий путь домой

Последней точкой нашего путешествия стала легендарная Териберка, которая большинству россиян известна по фильму «Левиафан». Правда, трагичность и заброшенность этого места в кино очевидно были сильно преувеличены: в обычное время тут огромное количество туристов, главных образом, китайских, под платежеспособность которых построены и гостиницы, и рестораны. В этом году привычный уклад туристической жизни подкосила пандемия, но очевидно, что с окончанием карантина тысячи путешественников вновь устремятся сюда. Местные власти, осознавая важность этого места, уже прокладывают к селу многополосную асфальтовую дорогу.

Даже в отсутствии азиатских туристов в Териберке было весьма многолюдно. Однако об этом забываешь практически сразу, как только видишь пейзажи Териберской губы. За относительно вменяемые деньги можно снять небольшой четырехместный домик прямо на песчаном берегу. Наиболее смелые путешественники умудряются даже искупаться в холодных водах.

Место также является очень популярным среди любителей пеших походов. Помимо фантастических видов, в пешей доступности есть водопад «Батарейский», «Каменный пляж» и заброшенная артбатарея береговой обороны.

Ну и, конечно же, нельзя не попробовать различные гастрономические изыски, которые предлагает Баренцево море — крабы, мидии, морские ежи и гребешки. Кроме того, попробовать на вкус можно и Северного оленя. Правда стоят эти дары природы приличных денег.

В холодное время года Териберка является Меккой для любителей Северного сеяния. Именно за этим природным явлением тысячи туристов приезжают сюда каждый год.

Обратный путь было решено проделать в более скоростном формате с двумя остановками. И если гостеприимная Кандалакша уже была нами изучена, то вот последнее место ночевки в Медвежьегорске было для нас в новинку. Удивительно, но в подобных не самых туристических местах есть абсолютно современный европейский подход в оказанию туристических услуг. Например, арендовать хороший домик можно не встречаясь с его хозяевами: от брони до оплаты и заезда — все проходит дистанционно.

Итого северного путешествия — более 4000 км туда-обратно за 10 дней. Именно в такие моменты отпадают вопросы по поводу того, зачем до сих пор продаются серьезные рамные внедорожники с блокировками и понижайками. Mitsubishi Pajero Sport ко всему прочему обладает и очень неплохим уровнем комфорта, а также приятным для кошелька расходом солярки — не более 8 литров на 100 км. Так что люди, выбирающие подобные авто, автоматом расширяют ариал своего обитания до порой невиданных границ. В прямом смысле этого слова.